Иордания отношение к женщинам

Тысяча и один раз по-иордански

Говорят, что арабские женщины — закомплексованные бессловесные существа. Дескать, на кокетство они не способны, к чужому мужчине близко подойти боятся. В этом мы усомнились в «Шереметьево-2», когда в ожидании рейса «Москва — Амман» наблюдали за иорданскими стюардессами. Настоящие гурии из восточных сказок, черненькие, упругие и соблазнительные. Тусуясь у входа в «кишку», они стреляли глазами вправо-влево, вызывая у пассажиров мужского пола тяжкие вздохи. Ощущение легкого флирта не покидало и в аэробусе — так и хотелось приобнять склонившуюся Шахерезаду и спросить, что она делает вечером. Но, прикованные к креслам, мы помнили, что арабская стюардесса — это не отечественная Жанна из популярной песни, и ее игривость обманчива. Утешало одно: здесь-то их всего десяток, а через четыре часа полета — целая страна.

Иорданская экзотика не потревожит вас в аэропорту Аммана, если вы того очень сильно не захотите. Здесь все по-европейски, и верблюда к трапу самолета подают лишь за очень большие деньги. Двое российских молодоженов, как-то проводившие здесь медовый месяц, их заплатили, и в аэропорту их встречал кортеж бедуинов (местных кочевников), верблюдов и ишаков. Неделю молодые провели в пустыне, неделю — у Мертвого моря, неделю — у Красного. Иорданцы рассказывают, что за это время «Вася и Света» истратили больше тридцати тысяч долларов. Пары поскромнее проделывают тот же маршрут за одну-две недели и, естественно, платят раз в десять меньше.

Любое путешествие в Иорданию начинается в Аммане. Сюда заезжают на денек-другой, поскольку быть в двадцати километрах от столицы и не посмотреть ее, согласитесь, глупо. Амман называют белым городом, хотя правильнее было бы называть красно-белым. В белый цвет выкрашены дома, в красный — крыши. Даже если эти цвета вам не по душе или же вы просто дальтоник, в Амман все равно стоит приехать. Посетите мечети, римский амфитеатр, археологические музеи, а также восточный базар, где самый ходовой товар — золото. Изделия, конечно, грубоваты, но отдают их почти даром. Залог успеха — умение торговаться. Сдавшись продавцу без боя, вы не только нарушите восточную традицию, но и облегчите свой кошелек без особой нужды. Говорят, в старые времена, если покупатель отказывался торговаться, продавец должен был вызвать его на дуэль.

Сейчас нарушать традицию вам никто не запретит — скорее, вы сами захотите убить иного продавца, но лишь через часок-другой после того, как заплатите за приглянувшуюся вещь. Арабы за прилавками торгуются так вдохновенно, что вызывают у европейцев легкий шок, во время которого те легко расстаются с деньгами. Кстати, иорданский динар сегодня равен 1,4 доллара, и менять валюту лучше в банках, а не в многочисленных меняльных лавках. К иорданским менялам гораздо целесообразнее обращаться с теми вопросами, с которыми обращался к их персидским коллегам великий русский поэт Сергей Есенин. Впрочем, разного рода частных лавочек вам все равно не миновать — в Иордании почти нет супермаркетов, и вся страна на первый взгляд кажется одним большим рынком. Единственный выход — пользоваться услугами переводчиков. Если во время шопинга вас сопровождает гид-араб, продавцы будут на редкость уступчивыми, и цены упадут если не в тысячу и один раз, то уж в три-четыре раза наверняка.

Иорданцы легко объясняются на английском, и если вы дадите понять продавцу, бармену или швейцару, что готовы поболтать с ним минуту-другую, вам охотно расскажут о ценах на золото, о достопримечательностях или просто какую-нибудь байку. Чистильщик обуви в амманском «Интерконтинентале», с трудом подбирая слова, поведал мне, что на прошлой неделе, поймав такси, он увидел за рулем. короля Иордании Хусейна. Тот подвез его до дома, расспросил о здоровье жены и детей и даже отказался взять на чай. История о короле, который работает таксистом, чтобы узнать, как живет его народ, очень популярна в Иордании, и один из пяти жителей Аммана обязательно расскажет ее вам. Культ личности Хусейна не раздражает, и портреты красивого мужчины лет сорока, висящие на каждом шагу, успокаивающе действуют на психику. Прожив в Иордании хотя бы неделю, вы заразитесь любовью к здешнему монарху. И ночью, садясь в такси, начнете внимательно разглядывать шофера: быть может, за пару фунтов вас подбросит до гостиницы сам король.

Туристов, приезжающих в Иорданию, привлекают прежде всего Красное и Мертвое моря. Для удовлетворения страсти к купаниям предназначены красноморские песчаные пляжи. Курортный городок Акаба, расположенный по соседству с израильским Эйлатом, знаменит тем, что дожди здесь идут всего пять дней в году. Попав в Акабу (от Аммана четыре-пять часов езды на машине), вы найдете здесь пальмы, кораллы и другие атрибуты красноморских курортов. Очевидные «плюсы» — немноголюдность и чистота. К «минусам» причисляют отсутствие ночных клубов, казино и других подобных заведений. Самая большая вольность в мусульманской стране — танец живота. В нашей гостинице его исполняла толстоватая девица, по виду совершеннейшая иорданка. Как выяснилось впоследствии, пару месяцев назад она приехала на заработки из казачьего поселка Витаминный, что под Краснодаром.

Отсутствием мест вроде парижской Пляс Пигаль тяготятся не столько туристы, сколько местные жители. Рассказывают, не так давно в Акабском заливе встал на рейд корабль, зафрахтованный неким гражданином Армении. На корабле открыли казино, где русские девочки с ногами от ушей показывали стриптиз. Заведение пользовалось спросом — гости побогаче прибывали на катерах, победнее — на лодках, а самые бедные — вплавь (кошельки, наверное, держали в зубах). «Гнездо разврата» простояло в заливе пару месяцев и, по сведениям местных жителей, перекочевало в израильскую часть залива.

Кстати, об Израиле. Те времена, когда едва ли не все иорданцы мечтали стереть его с лица земли, прошли. С Израилем у Иордании мирный договор. Есть, правда, непримиримые, утверждающие, что с появлением Израиля климат в Иордании стал хуже. Я лично с этим утверждением не согласен. По-моему, лучше быть не может. В летние месяцы средняя температура в Акабе — 27-32 градуса, в Аммане — немного похолоднее. Курортный сезон на Красном море длится аж до декабря.

Если в Акабе только отдыхают, то на другие, более экзотичные иорданские курорты приезжают лечиться. В двух часах езды от Аммана расположено милое местечко Зарка Ма-Ин. На дне огромного ущелья — оазис: гостиница, лечебный комплекс и водопад с теплой и холодной струями воды. Здесь, по преданию, бывал царь Ирод Великий — кутил, купался в водопаде, а заодно лечил радикулит. Служители отеля полагают, что эта легенда — лучшая реклама их заведения (обвинения в адрес царя они считают инсинуациями). Обозвав официанта «иродом проклятым» и сделав ему тем самым комплимент, вы избавляете себя от обязанности давать ему на чай. Иорданцы гордятся тем, что библейские события развертывались на их территории, и если турист хоть раз блеснет знаниями Библии, принимают его за своего. Отправляясь в Иорданию, будьте готовы увидеть соляной столп, в который превратилась жена Лота; пустыню, где бродили евреи в поисках земли обетованной; гору Нево, на которой похоронен их предводитель Моисей, и многое другое.

Приехав в Иорданию, вы не минуете Мертвого моря, с его безбожно соленой водой и лечебными грязями. Приезжать сюда ради того, чтобы плавать и нырять, не стоит. В море ощущаешь, будто погрузился в пятидесятипроцентный раствор соли. Пытаешься плыть, но задница, как поплавок, выскакивает на поверхность, и приходится лишь сидеть на воде. А уж если вода попадет кому-то в глаз, вопли стоят на все побережье. К Мертвому морю приезжают лечить кожные заболевания. Здесь добывают лечебные грязи, из минералов делают кремы, шампуни и всякую другую косметику. Обычный медицинско-парфюмерный набор (туда входит пакет грязи, шампуни, лосьоны, мыло, кремы для лица и рук, соль) стоит 70 динаров. Особенно популярна иорданская грязь — в миниатюрных карьерах на побережье ее можно брать бесплатно, и из страны ее вывозят мешками. В самолетах, улетающих из Аммана, стабильно держится терпкий запах Мертвого моря. Таможенники в аэропорту уверяли меня, что грязь вывозят даже израильтяне, хотя у них, на противоположном берегу моря, есть своя (правда, дорогостоящая).

Но забудьте о купании-лечении и просто посмотрите по сторонам. Поездка по хайвэю, соединяющему Амман с Акабой. Вокруг голая пустыня. Где-то вдалеке — железная дорога, по которой лениво тащится поезд. Между поездом и хайвэем вышагивает двугорбый верблюд. Арабский вариант есенинского жеребенка.

Древняя Петра — город, вырубленный в скалах, — «восьмое чудо света». Бело-розовые камни, когда-то под рукой рабов-строителей принимавшие форму то гигантского дворца, то амфитеатра, то ведущей в небо причудливой лестницы. Пешеходная экскурсия по каменистым дорогам Петры займет несколько часов. Когда-то Петра была неприступной крепостью, поскольку добраться до нее можно было (впрочем, как и сейчас) только через ущелье под названием Сик. Ущелье (узкий проход между скалами, почти полностью смыкающимися над головой на высоте около 100 метров) ведет к «сердцу Петры» — сокровищнице Эль-Хазне, где местные цари хранили свои богатства.

Пустыня Вади Рум, переход через которую вам обязательно предложат совершить, не столь популярна у туристов, как Петра. Смотреть здесь особенно не на что — разве что поджариться на солнце так, чтобы тепло сохранилось в теле до следующего сезона. Арабы утверждают, что Вади Рум — это еще одна «клиника под открытым небом», и несколько дней и ночей, проведенные здесь, значительно продлевают жизнь. Небесная энергетика, под воздействием которой оказывается посетитель, способна творить чудеса — в частности, излечивать от импотенции. Наверное, именно поэтому на экскурсию в Вади Рум записывались преимущественно мужчины. В то время, как они бродили по пустыне, их жены загорали на пляже в Акабе.

Кстати, если вы мужчина, иорданские женщины (даже если вы едете в эту страну не из-за них) обязательно разочаруют вас. Короткие юбки, похоже, дозволяется носить разве что стюардессам, да и то лишь на борту самолета. На пляжах иорданки зачастую лежат в одежде, в ней же предпочитают купаться, а на комплименты европейцев реагируют как на шипение змеи. Познакомиться с немкой, англичанкой или американкой здесь проще и безопаснее, чем с местной жительницей.

Ну, а если немок, англичанок и им подобных вы в силах найти в России или в соответствующих странах, не отвлекайтесь — лучше наслаждайтесь блюдами иорданской кухни. Еще задолго до того, как попасть в Иорданию, я много слышал об «араке» — кристально чистой анисовой водке, сделанной из верблюжьих колючек. Если бросить в стакан кусок льда, водка тут же мутнеет. По части водки Иордания оправдывает любые ожидания — национальный напиток здесь продают на каждом углу. Пьется, правда, тяжеловато, поэтому арабы относятся к нему на словах с пиететом, на деле же скептически (пить они вообще не умеют). «Арак» — продукт недорогой, и в розлив он стоил бы не дороже «Жигулевского». «Накрутки» — за посуду, стилизованную то под минарет, то под дворец, то под какой-то диковинный, причудливой формы сосуд.

Арабская кухня, как и любая восточная кухня, донельзя обильна, и двухразового питания в хорошем ресторане здесь вполне достаточно, чтобы через неделю-другую вернуться на родину растолстевшим. Традиционные арабские блюда — это мансаф (целиком тушеный барашек с рисовым гарниром, подаваемый под йогуртовым соусом), мусаххан (цыпленок, обжаренный в оливковом масле с луковым соусом на толстой арабской лепешке), маклюба (тушеные баклажаны или цветная капуста с мясом или птицей). Наиболее распространенное сладкое блюдо — кнафа (белый сыр с мукой), которую обычно подают под сладким соусом «катр». Отдельное «блюдо» — кальян с наполнителями на любой вкус. Хороший обед а-ля-карт в ресторане трехзвездной гостиницы обойдется вам в двадцать-тридцать динаров, шведский стол — в пятнадцать-двадцать динаров. Если хочется сэкономить, можно пойти в национальные дукканы или просто в «пятидолларовые» кофейни, которых в Иордании хоть отбавляй.

Иорданцы вообще неравнодушны к кофе — его подают здесь везде. Вдоль шоссейных дорог располагаются мини-кофейни — за полдинара вам нальют чашечку. Во многих магазинах кофе разносят бесплатно, лишь бы покупатель, утолив жажду, задержался подольше. Кофе пьют с пряностями — мятой, кардамоном и другими травами, запахи которых наполняют и базары, и городские улицы. Неповторимый устойчивый вкус.

Пытаться охарактеризовать иорданский национальный характер после недельного пребывания в стране с моей стороны было бы самонадеянно. Однако некоторые черты, объединяющие иорданцев, бросаются в глаза. Прежде всего это неторопливость, к которой располагает жаркий климат. Официант в ресторане может замешкаться и готовить ваш заказ час-полтора. По хайвэю автобус может тащиться со скоростью 80 километров в час, хотя разрешено 110. Все в Иордании размеренно, неторопливо — кажется, даже птицы засыпают на лету. Привычка иорданцев не наблюдать часов передается и туристам — время здесь словно останавливается. Арабы очень забывчивы, зачастую просто необязательны — обо всем им нужно напоминать по тысяче раз. Будьте готовы к тому, что билеты на самолет вам привезут за пятнадцать минут до вылета, а запланированная экскурсия не состоится не только в назначенный час, но и в назначенный день (правда, ущерб вам обязательно возместят — деньгами, обедом или же другой экскурсией). Это, впрочем, издержки сервиса, а в общем иорданцы — добрый, радушный и гостеприимный народ.

Сегодня единственный туроператор по Иордании, работающий в России, — иорданская фирма «Тайки», в состав которой входит представительство авиакомпании Royal Jordanian. Недельный групповой тур в Иорданию, купленный в «Тайки», стоит 700-800 долларов (в цену входит перелет, трансферы, отель 3 звезды, двухразовое питание, 1-2 экскурсии). Маршруты: «Амман — Акаба» или «Амман — Мертвое море», «Амман — Мертвое море — Акаба — Петра» и другие на выбор. Региональные российские турагентства, покупающие туры в «Тайки», продают их, естественно, с небольшой наценкой.

Можно ехать в Иорданию «дикарем» — просто оформить визу в посольстве (это делают за один день), взять напрокат «Мерседес» и за неделю объехать всю страну. Самый дешевый билет «Аэрофлота» до Аммана и обратно стоит чуть более 300 долларов (группа), самый дорогой — около 500 (индивидуально). В Royal Jordanian цены унифицированы — групповой и индивидуальный тариф едины, и билет с фиксированной датой обойдется в 335 долларов.

Русских в Иордании немного — в отличие от Туниса, Египта и Израиля, эта страна еще не заезжена отечественным туристом. Но нас здесь любят и ждут. И если когда-нибудь вы приедете в Иорданию в составе тургруппы, будьте уверены — вас не «кинут». Потому что есть люди, для которых приезд каждого гражданина России и стран СНГ — настоящий праздник. Это арабы, когда-то учившиеся в Советском Союзе и потому знающие русский как родной.

Перед отлетом мы стояли в амманском аэропорту с нашим гидом Камилем — выпускником факультета международных отношений Киевского университета — и рассуждали об иорданских стюардессах. Глядя на них, столь же соблазнительных и томных, как вначале нашего путешествия, Камиль морщился, отплевывался и говорил: «Вот русские девушки — это здорово!» Я не возражал. А Камиль, словно глухарь на току, рассказывал о своих студенческих годах, поминутно вставляя фразы «Чтоб я так жил!» и «Это круто!»

Семьи Иордании.

Иордания является королевством, которое располагается на Ближнем Востоке, гранича с Сирией, Ираком, Саудовской Аравией и Израилем. Почти все иорданцы этнические арабы, а основная религия, конечно, ислам, хотя изредка встречаются и христиане. Иордания типичная арабская страна, но народ здесь отличается особой теплотой, гостеприимством и искренним дружелюбием.

Иностранцам жители страны легко прощают нарушения традиций, допущенные по незнанию, а уж если видят, что представитель другой страны старается следовать местным обычаям, то уважение к нему со стороны местных людей будет безмерно большое.

Многие семьи в Иордании, особенно проживающие не в городах, ведут традиционно исламский образ жизни, жилые дома, как правило, разделены на две половины, мужскую и женскую. При этом, к женщинам, прибывшим из других стран, относятся так же, как и к мужчинам-иностранцам, то есть как к уважаемым гостям, не пытаясь применить религиозные принципы.

Женское население в Иордании, при всем при том, имеет гораздо больше свобод, чем женщины в соседних арабских странах, они могут голосовать, водить автомобиль, имеют возможность получения хорошего образования. При этом женщины иорданки принимают участие в бизнесе, в политике.

На сегодняшний день в Иордании до сих пор распространены договорные браки, то есть родители полностью берут на себя заботу о создании семьи детей, а ослушаться старших тут недопустимо. Типичная семья строится на основе большой общины, имеющей свои традиции и обычаи, но следующей религиозным исламским догмам. Догмы диктуют оказывать друг другу всю возможную помощь, что очень хорошо, но, только в том случае, когда все семьи в такой общине имеют примерно одинаковый достаток.

Если же у кого-то доходы оказываются выше, чем у остальных, начинаются бесконечные семейные распри и недовольство среди родственников, ведь ислам диктует невозможность отказа в просьбе о помощи со стороны родни, отказать имеют право лишь старейшины, чье главенствующие положение в семейной общине никто даже не думает оспаривать.

Мужчина в иорданских семьях является полноправным главой. Он может иметь гарем, но не более четырех жен одновременно, все, живущие вместе под одной крышей, подчиняются порядкам, установленным в доме мужчиной-главой, любое неподчинение этим порядкам грозит изгнанием из семьи.

Изгнание же ставит на ослушавшемся человеке клеймо общественного мнения, означающее обвинение в неуважении к старшему поколению и законов общины, что общество Иордании строго порицает. Причем порой община выстраивает свои законы в противоречии с гражданскими нормами и даже религиозными догмами.

Правительственные структуры всеми возможными способами пытаются изжить эти пережитки прошлого, но пока не очень успешно, законы общины, формировавшиеся веками, очень стойки и плохо искоренимы.

В Иордании существует несколько типов семейных отношений, в которых положение женщин может разительно отличаться. Если семья состоятельная и не религиозная до фанатизма, то женщина пользуется всеми свободами, доступными и европейкам, единственно, что измены в Иордании практически невозможны в силу религиозных и общественных убеждений. Это является скорее плюсом, чем минусом в плане сохранения целостности семьи и нерушимости института брака.

Если же семья состоятельная, но при этом отличается большой религиозностью, то женская доля зависит от уровня образования и цивилизованности главы такой семьи, относительная свобода превращается порой в полную забитость и подчиненность прекрасной половины человечества мужу-тирану.

Мужчины из такого типа семейств никогда не берут в жены иностранок, выбирая мать своих будущих детей из круга себе подобных. Средний и низкий достаток семьи порождает потребительское отношение к женщине, возможно из-за того, что женщин в Иордании чуть ли не раза в два меньше, чем мужчин.

Это приводит к тому, что если бедная семья заполучила себе женщину, то она будет всеми силами стараться ее удержать и уберечь от постороннего влияния. В таких семьях женщинам запрещают работать, выходить без паранджи, то есть желание удержать эту собственность, приобретает порой нелицеприятные формы.

Поскольку религиозные взгляды требуют нахождения женщин отдельно от мужчин, в доме, как уже говорилось, две половины чужим мужчинам вход на женскую территорию строго воспрещен, а женщины не появляются на мужской половине, если там присутствует чужак.

Угощает и принимает гостя сам хозяин, но готовкой занимаются, конечно, женщины. Паранджа, кстати, в Иордании не требуется по закону, но на улицах часто можно встретить женщин, одетых с головы до пят.

Однако же в основном иорданки любят красиво и броско одеваться, в основной массе предпочитая платок и длинное платье или даже брюки с длинной же блузкой. Рукава их одежды, конечно, закрывают руки полностью, но есть некоторые модницы, не обращающие внимания на традиции и обычаи предков.

Иногда можно увидеть иорданок, словно сошедших со страниц модных журналов Западного мира. Тем не менее, в цене в восточных семьях покорность женщины, в Иордании она так же традиционно должна во всем слушаться мужа, а так же и старших женщин, что диктуют вышеописанные законы общины.

Что же касается воспитания детей, то здесь, конечно, все возложено на женщину, иорданские дети не избалованы вниманием, но и заботой не обделены. Обычно дети играют в стороне от мам, но время от времени подбегают и прижимаются к ним, получая заряд любви и порцию ласки.

Подпитавшись таким образом положительными эмоциями, они бегут играть дальше. Вот такое незатейливое, но действенное воспитание присутствует в Иордании.

Дети же сами по себе ценятся так же, как и семья в иорданском обществе. Особенно, конечно, мальчики, как продолжатели рода, но родительская любовь половых различий не знает. Развод в Иордании не приветствуется, муж иногда может просто выгнать жену без права видеть детей.

Моя сказочная Иордания

Решение поехать в отпуск именно в эту страну родилось в одно мгновение. Человек, которому я доверяю всей душой, сказал про Иорданию всего пару фраз, и я почувствовала – мне сюда! И я даже специально не стала интересоваться, какая там политическая обстановка, природа-погода, потому как знала, поеду несмотря ни на что. Местечко для отдыха под городом Акаба выбрала примерно также — увидела на фотографии необыкновенной красоты небо над местным пляжем и все остальное уже было не важно. Думаете, легкомысленно? А я вам скажу, что нам всем надо почаще отключать логику и ум и доверяться сердцу. Все самое чудесное в моей жизни происходило когда я делала именно так. И когда я летела в Иорданию, мне казалось, что отправляюсь в сказочное путешествие. Так и оказалось — уверяю вас!

Итак, я в Иордании. От аэропорта в Аммане до Акабы нас вез водитель-иорданец, сносно говоривший по-русски. Оказалось, учился в Белоруссии, жена у него — русская. Все дорогу о ней рассказывал: какая Света замечательная, как вкусно ему суп готовит и т.д. и т.п. Когда звонил ей, неизменно начитал разговор со слова: «Люблю». Безумно трогательно.

Пока ехали нас несколько раз остановили местные «гаишники». Но ни разу не проверили у нас документы даже на таможенных постах (а их там полно, поскольку Иордания граничит с тремя странами — Египтом, Саудовской Аравией и Израилем). Как только слушали слов «рус», пропускали без разговоров. Иногда и говорить, что он везет русских, водителю не приходилось – «гаишники» догадывались об этом сами, поскольку из нашего микроавтобуса сильно пахло алкоголем (устоять перед дьюти фри не все смогли). Иорданские полицейские обязательно махали рукой и расплывались в очаровательной улыбке. Русских иорданцы любят. За что? Они почему-то считают, что мы похожи с ними характером. Темпераментом. Может быть. Как бы там ни было заслышав русскую речь нам почти везде в Иордании улыбались так приветливо и так искренне, что это вызывало ответное доброе чувство. Оказалось, что русским в Иордании открыт путь даже в места, куда других туристов не пускают. А вот американцев здесь не жалуют. И англичан. Если остановят их машину — перевернут все в ней и самих проверят-перепроверят.

Полицейские

О них все-таки хочется еще рассказать отдельно. Их в стране много. Почти как у нас, но. Здесь стражи порядка все с высшим образованием (это обязательное условие). И взяток не берут. Как сказал таксист Ради- если нарушил правила, полицейский может просто отпустить, но денег не возьмет, потому что об этом станет известно (типа водитель расскажет соседу, тот другому- а город маленький, все друг друга знают) и тогда его имя внесут в базу данных и он нигде не устроится на работу. Вот бы нам так! Многие полицейские стоят на постах с оружием. Или даже возле огромного Хаммера с пулеметом на крыше. Как я поняла, все эти меры безопасности для того, чтобы не пропустить террористов. Иорданцы гордятся тем, что их страна сейчас одна из самых спокойных и потому не расслабляются. Установили металлические рамки на входе в каждый отель, к примеру… Преступности в стране практически нет. Это удивительно, но вы можете оставить сумку на улице и ее никто не тронет. Уроните кошелек, вернетесь — он будет лежать на своем месте. Ну если только его цыгане не подберут (а они даже здесь есть и их иорданцы не любят).

Вода, бензин и не только

Вода здесь — огромная ценность. Ведь большая часть страны — пустыня. Потому казалось бы бутылка воды здесь должна стоить безумно дорого, но нет — примерно 50-70 центов, то есть точно не дороже чем у нас. Иорданцы платят за коммунальные услуги, включая воду на семью (из 5-7 человек) за три месяца (им квитанции приходят 1 раз в 3 месяца, а не ежемесячно) примерно. 50 долларов! Так позаботилось о них государство. Когда они слышат про наши тарифы за коммуналку, искренне изумляются. Притом что средние зарплаты у них больше, чем у нас (не считая Москву). Бензин стоит в районе 1 доллара за литр. И опять же это притом, что нефти в Иордании нет. Ни нефти, ни газа, никаких других ресурсов. «Это удивительно, в России все есть! И воды у вас сколько угодно, а вы за все это платите во много раз больше, чем мы!» — то и дело восклицал гид Махмуд Васеф. А налоги между прочим у нас примерно одинаковые: Иорданцы платят в конце года 12% от своего заработка. Деньги эти идут исключительно на медицинское обеспечение и пенсии.

Трассу через пустыню от Аммана до Акабы проложили примерно полвека назад. Дорога ну просто идеальная. За 400 км ни одной ямочки-ухабины. Мне даже обидно стало: когда проезжаю из Москвы в Брянск те же 400 км подвеску машине приходится ремонтировать. А тут – пустыня и на тебе, такая дорога! И вся разметка снизу подсвечена, так что, как в компьютерной игре, с пути не съедешь даже темной ночью. Вообще забавно бывает смотреть как остановившийся где-то на обочине бедуин разбивает себе что то вроде палатки и подключает к некой невидимой розетке (в земле она, что ли?) мини-холодильник.

Женщины Иордании

О них я готова говорить часами. Начну, конечно же, с одежды. Помню, в первое утро моего пребывания в отеле вышла к бассейну в шортах и футболке и обомлела. Там загорали (если так можно выразиться) девушки, укутанные в черное. Причем, на некоторых было что-то вроде плащей. Они расположились на лежаках будто и впрямь принимали солнечные ванны. Сверху плащей были обернуты пляжные полотенца. Видимо, что срам прикрыть, как пошутил кто-то из гостей-европейцев. Мужья и дети при этом были в плавках. Как никак сорокаградусная жара! Глядя на иорданок, снять футболку и «оголиться» до купальника было как то неловко даже. И я на полном серьезе долго размышляла как же мне окунуться в бассейн. Может сбегать еще за кофточкой? В чувства меня привели две европейки, которые «бессовестно» вышли в стрингах ( у меня то хоть были плавательные шорты — я ведь знала, что еду в арабскую страну).

Уже на морском побережье наблюдала за иорданками. Закутанные в свои одеяния они плавали прямо так, но в …. маске и ластах. Выглядело это очень забавно. Но надо сказать, что в городе Акаба (а мой отель был неподалеку от него) многие женщины ходят почти как европейки, только с покрытой головой. Есть и с непокрытой (видимо «модницы», что приехали из столицы — Аммана). Никто камнями в них не бросался. По крайней мере при мне. Вообще иорданцы, как мне показалось, очень толерантный народ. Жестких требований к одежде женщины как таковых вроде бы нет, и считается, что это выбор каждой дамы и ее мужа. Но большинство придерживаются традиций. И кстати, иорданки не закрывают лицо. Если увидишь здесь женщину, укутанную так, что видна одна щелочка для глаз, то это приезжая из соседней Саудовской Аравии. И там как раз не очень-то терпимые. Один из мужчин, приехавший в Акабу на отдых из СА, очень возмущался, увидев русскую девушку (она из Екатеринбурга) в стрингах возле бассейна. Долго что-то объяснял персоналу отеля, но тот развёл руками, дескать, это ее право. В итоге «аравиец» обиделся и даже не вышел к ужину.

Мужчины-иорданцы, конечно же, безумно любят наблюдать за европейскими туристами. Точнее туристками. Ну где они еще увидят такое шоу с оголенными руками-ногами-плечами? А на море так вообще…. На нашем пляжном клубе было наверное два десятка охранников, спасателей, уборщиков т.д. В то время как туристов там купалось примерно столько же. Я так думаю – иорданцы работали там бесплатно, только чтобы посмотреть на женщин в стрингах))). Но что интересно — смотрят они как-то. не пошло, а невинно- восхищено. После их многочисленных взглядов не хочется тут же помыться. Но вернусь к женщинам.

Мой проводник объяснил мне, что теперь женщинам без высшего образования и работы трудно выйти замуж. Не берут их… Так что теперь работают в Иордании уже 30% женщин (неслыханная цифра для страны, где это никогда не было принято). И мне посчастливилось увидеть женщину-полицейского!

И кстати, иорданцам разрешается иметь несколько жен. Но пользуются этой возможностью теперь не многие. Во-первых, дорогое это удовольствие. Во-вторых, спрос, повторюсь, на образованных работающих женщин, а такие не хотят в своем доме видеть конкуренток))). Хотя я разговаривала с таксистом (вряд ли он много зарабатывает), который имел двух жен и собирался жениться на третьей. Уж не знаю чем он их привлекает? То ли берет себе самых бесперспективных (безграмотных и бедных), то ли тайна у него какая есть.

Как говорится, продолжение следует….

Отношения мужчины из Иордании с русской девушкой

Девочки мои. Я хочу поблагодарить вас за то, что пишите сколько писем в редакцию сайта intdate.ru и статей. В каждом из ваших комментариев есть истина. Я перечитала все статьи и комментарии к ним насчет арабов. Позвольте мне вкратце рассказать что случилось со мной.

Мы с моим мужчиной (он с Иордании) были почти 4 года вместе, но отношения были на расстоянии, так как только пару недель в год виделись. Звал замуж в Иорданию — я отказывалась, чувствовала что-то не так с этим человеком.

Я с самого начала знала, что у него есть бывшая жена и дочь (почти моя ровесница — мне 22, ей 15). Так вот, не буду долго рассказывать, как он красиво за мной ухаживал, клялся в вечной любви, большинство из вас это все знает по себе. Он всё время говорил, что никогда не изменял. Я ему верила.

И вот полтора месяца назад я побывала в его стране. Я прочла переписку с его «бывшей женой». Это все было так мило — слова любви и всё прочее. Я устроила скандал — а он в слезах говорит, что это у него такой язык плохой, что ничего не было между ними. Я поверила. И вот ночью на Рождество он приводит свою маму ко мне и говорит — мама будет ночевать сегодня с тобой, а моя дочь очень плачет и хочет чтоб я побыл с ней. Разумеется, и бывшая, и дочь ничего обо мне не знали.

Хотя он познакомил меня со всей его семьей, и они меня чуть на руках не носили. После моего приезда домой я начала долго размышлять. Как так он ночует со своей бывшей женой (и это было не один раз). Я решила связаться с дочерью и бывшей. Так вот, оказывается, они всё это время были женаты, хотя он и жил в Америке 11 лет и к ним почти не приезжал. А мне он подло врал. Скорее всего, хотел сделать второй женой. Жена его просто в шоке была, так как он и ей клялся, что любит только ее. Я прекрасно понимаю, что мной просто воспользовались. (Хотя я знаю, что он любит меня).

Девочки, вы не представляете как мне сейчас больно..не потому, что я его все еще люблю или мне жалко расставаться с ним, а просто потому, что меня как лицом в грязь, все эти года такое вранье. Как это было все наигранно.

А напоследок у жены спросила — и что ты будешь после этого всего делать. А она мне говорит: «не знаю, но я люблю его».

Так вот что я поняла со всей этой истории — арабок воспитывают с самого рождения в повиновении, они будут всю жизнь так терпеть: и вранье, и измены. Я бы просто этого не вынесла. Всё просто как кошмарный сон.

И еще, девочки, я не хочу настраивать вас против арабов. Я искренне рада за тех, кто нашел свое счастье с ними. Но, пожалуйста, будьте осторожны, особенно с ихними родственниками. Там они всегда друг друга прикрывают.

Сейчас я просто растоптана. Я же все 4 года была верна ему. А самое обидное это то, что теперь его родственники пишут мне, что я испортила его жизнь. Хотя я же только хотела наконец добиться правды. Я терпеть не могу ложь.

Конечно, жизнь продолжается, и она прекрасна (это в теории). Поэтому хочу закончить словами Омара Хаяма: Как прежнюю любовь забыть смогу я, когда на сердце боль, душа в крови.

Впечатления об Иордании. А также советы тем, кто желает посетить эту страну.

30 января 2011 г.

Впечатления об Иордании. А также советы тем, кто желает посетить эту страну. Прошло уже больше года с того времени, как я побывала в Иордании (с ноября 2005 г), но до сих пор вспоминаю эту ст.

Вечер в шатре бедуинов. Вади Рам.

Закат в Вади Рам

4 февраля 2007 г.Katerrin

Впечатления об Иордании

Пустыня Вади Рам

Дюна в пустыне Вади Рам

Петра — город в скалах

Маленькая бедуинка в Петре.

Впечатления об Иордании. А также советы тем, кто желает посетить эту страну.

Прошло уже больше года с того времени, как я побывала в Иордании (с ноября 2005 г), но до сих пор вспоминаю эту страну с восхищением и уважением.
Иордания была выбрана для путешествия по нескольким причинам:
1) Есть, что посмотреть: город Петра, который можно уверенно назвать Чудом Света, пустыня Вади Рам, место крещения Иисуса Христа, римские города и другие достопримечательности.
2) Яркий контраст во всем, по сравнению с Россией (религия, обычаи, народ).
3) Красное море.
4) Мертвое море.
5) Довольно экзотическая страна, в которой мало кто был.
6) Безопасная страна.

Индивидуальный тур состоял из трех остановочных пунктов: отель «Dead sea spa»**** на Мертвом море (3 дня), затем отель «Silk Way»*** в Петре (2 дня), и отель «Аквамарина2»*** в Акабе, на побережье Красного моря (10 дней). Условия проживания в отеле *** — нормальные, в отеле **** — хорошие. Мне не на что было пожаловаться.
В стоимость путевки (38 тыс. руб.) вошли перелет Москва-Амман-Москва, проживание и завтраки в отелях, трансфер (легковой автомобиль с водителем) из отеля в отель, а также на экскурсии, запланированные в индивидуальном туре (все, описанные в данном рассказе, кроме пустыни Вади Рам). Билеты на экскурсии были куплены самостоятельно. Цены невысокие (1-5 динар, 1 динар равен примерно 30 руб.) Дорогие только Петра и пустыня Вади Рам, но это того стоит.

1. Страна. Народ.
Иордания считается безопасной страной, с низким уровнем преступности, в отличие от своих «буйных соседей», с которыми умудряется сохранять дружественные отношения. Напомню: граничит Иордания с Израилем, Ираком, Сирией, Саудовской Аравией.
Египет находится рядом, города его (как и Израиля) хорошо видны по другую сторону залива Красного моря. Однако тот беспредел (воровство, попрошайничество, приставания и т.п.), о котором рассказывают отдыхающие в современном Египте, совершенно неприменим для Иордании. Но все по порядку.
Наверное, главное, что определяет облик страны и менталитет жителей – это религия. В Иордании – ислам, и этим все сказано. Туристы, приезжая в эту страну, должны понимать, что любое поведение, выходящее за рамки здешних приличий, даже с их стороны, будет строго осуждено. Женщине не желательно появляться одной, ходить по улицам города в коротких юбках, с открытыми руками. Иначе можно сойти за проститутку. Кстати, девицы легкого поведения случайно встретились однажды, на пляже отелей «Аквамарина», русские и украинки. Выглядели веселыми.
Мужчинам лучше не стоит распивать спиртные напитки на улице, на глазах у всех, это может обидеть местных жителей. И, что очень важно, постарайтесь, чтобы время вашего путешествия не совпало с мусульманским постом, во время которого запрещается есть, пить и веселиться в светлое время суток.
Иорданцы мне показались скромными и интеллигентными людьми. Конечно, женщина без покрытой головы не может вызвать равнодушия, но за руки меня никто не хватал. Наоборот, боялись случайно прикоснуться. Например, когда помогали садиться в машину, да и при других обстоятельствах.
Однажды пришлось ехать в местном автобусе, который подобрал меня на трассе, при возвращении из пустыни в Акабу. Всю дорогу пассажиры ехали молча, никто даже шептаться не начал. Через некоторое время девушка-арабка, сидящая у окна рядом со мной, вся укутанная в черное, привстала и вежливо спросила на хорошем английском, не выхожу ли я на следующей остановке. Я была очень удивлена.
В одном из магазинов встретила русскую, которая вышла замуж за иорданца, мы немного поболтали. Она живет в достатке, довольна жизнью. Рассказала, в частности, что в Иордании растет уровень образованности женщин, теперь одним из достоинств невесты является наличие у нее высшего образования (хотя бы в перспективе).
Каждый иорданский таксист шпарит на английском так, что любой наш позавидует. Кроме того, иорданцы неплохо говорят на французском и немецком языках. Учтите, что в Иордании женщине положено сидеть на заднем сиденье автомобиля, и арабы ревностно к этому относятся. Водители очень пунктуальные, вежливые, приятные в общении. Только одно но – иорданцы не любят евреев. Лучше говорить, что русский, сразу начнут улыбаться, кивать головой и говорить что-нибудь типа «Русия из вери гуд кантри, Путин из вери гуд президент». В Иордании очень уважительно относятся к нашей стране.
Народ в Иордании гостеприимный и благодарный. Заходишь в магазин – угостят чаем с мелиссой, просто так, даже если ничего не покупаешь, а просто опять же скажешь, что из России (тем более, все время спрашивают, откуда).
Я взяла с собой несколько матрешек, сувениров из камня, подарила водителям, которые возили на экскурсии. Взамен получила ответные подарки, хотя совсем на них не рассчитывала.

2. Мертвое море.
Для тех, кто никогда не был на Мертвом море, советую посвятить ему несколько дней, а лучше – вечеров. В Мертвом море долго не поплещешься, а на побережье нет никаких развлечений, кроме загорания на солнышке. Днем самое лучшее времяпрепровождение – на экскурсиях.
На территории отеля «Dead sea spa» тихо, спокойно, возраст отдыхающих примерно 40-50 лет. Преимущественно, туристы приезжают для лечения. В ресторане кормят вкусно (шведский стол). Отель приличный, красивый. Сервис нормальный. По сравнению с Израилем, отдыхать на Мертвом море несколько дешевле.
В море надо быть аккуратнее, попавшая в глаза соль нестерпимо щиплет. В первые дни можно, по неосторожности, исцарапать себе все ноги, наступая и падая на острые соляные камни на дне. Камни, в основном, лежат ближе к берегу, при заходе в море. А на глубине – целебная грязь. Туристы радостно обмазываются этой грязью с ног до головы. Кстати, чем чернее грязь, тем лучше. И достать ее не так просто: нырять нельзя, а стоять почти невозможно, так как вода выталкивает на поверхность.
Но через некоторое время привыкнете и получите наслаждение, качаясь по вечерам в теплой морской воде, любуясь звездами на небе, огнями Израиля на горизонте, и осознавая, что находитесь в самой низкой точке планеты, а тело молодеет под воздействием целебных минералов. Незабываемые впечатления.
Из отеля удобно и недалеко отправиться на такие экскурсии, как римские города Ум-Кайс и Джераш (1 день) и по святым местам – на место крещения Христа, гору Небо, в Мадабу (1 день).
Вообще, ездить на экскурсии на индивидуально выделенном автомобиле с водителем гораздо удобнее, комфортнее, чем с группой на автобусе, учитывая то, что в Иордании практически нет русских гидов.
Первая экскурсия по римским городам сильно впечатляет. Города хорошо сохранились, туристов мало, поэтому появляется ощущение, что попадаешь в прошлое, прогуливаясь по огромным улицам с типичными римскими колоннами. Советую сначала посмотреть Ум-Кайс, а потом Джераш. По дороге можно проехать через столицу Иордании Амман, очень современный город. Многие женщины здесь ходят без платков и паранджи, водят автомобили. Больше такой «нескромности» ни в одном городе Иордании не наблюдается. Так называемый «квартал богатых» в Аммане поражает домами, похожими на восточные дворцы.
Экскурсия по святым местам интересная, советую посетить. Территория современной Иордании – бывшая Палестина, по которой ходил Иисус Христос. Крестили его, как известно, на реке Иордан, в честь которой названа страна. Между прочим, иорданцы уважительно относятся к христианской вере, как я поняла по поведению местных. Христианские церкви, само место крещения содержатся в чистоте, идут восстановительные работы христианских памятников.
На месте крещения Иисуса Христа удивительно тихо: торговцев нет, только изредка забредают небольшие группы туристов. У реки Иордан вас встретят пограничники (до Израиля рукой подать). Смотрят скорее с любопытством, чем с осторожностью. Одному из пограничников я подарила монетку в 10 руб. с изображением советского солдата в каске. Иорданец сначала занервничал, хотел вернуть, думал, что взятка. Но гид ему объяснил, что это подарок, денежной ценности практически не имеет 🙂 В итоге пограничник остался доволен и даже со мной сфотографировался 🙂
После Места крещения везут по «серпантину» на гору Небо, с которой, по преданию, пророк Моисей увидел Землю обетованную. Действительно, с вершины горы обзор великолепный, в ясную погоду видно даже Иерусалим. После горы – в Мадабу, так называемый «город мозаики». Сама экскурсия по музеям и храмам с мозаичными полами и стенами меня не впечатлила, но, учитывая, что Мадаба входит в состав общей экскурсии по святым местам, времени не жаль. В Мадабе можно немного прогуляться по городу, посмотреть на Иорданию, так сказать, изнутри. Узкие безлюдные улочки, на которых время от времени попадаются открытые обувные мастерские, швейные, как в стародревние времена. Местные жители смотрят с интересом на заграничных туристов, но не позволяют себе ничего лишнего, даже возгласов.

3. Петра
По дороге в Петру водитель, по своей инициативе, просто так, бескорыстно, завез в замок крестоносцев Шобак. Прогулка по замку бесплатная, соответственно, внутри не очень чисто и ухоженно. Но все-таки он впечатляет своей сохранившейся красотой.
Петра – гордость Иордании. Наверное, так же, как для Москвы Кремль. Петра представляет собой город в скалах, который построили набатеи, затем завоевали римляне. Город оставался затерянным до 1812г. Можно долго восхищаться, но вы не поймете, если не увидите. Считаю, что Петре нужно посвятить 2 полных дня, да и входной билет на 2 дня продается с большой скидкой. За один день ни за что не обойти все достопримечательности, все равно останется ощущение недосказанности. Встретила русскую, которая приехала во второй раз в Иорданию с детьми только для того, чтобы пройти Петру до конца. Петра никого не оставляет равнодушным. В одном из фильмов про Индиану Джонс главный герой находит грааль в чудесном храме, который шокирующе открывается взору на выходе из темного ущелья. Кадры сняты в Петре, это ее начало. Но в Петре еще много интересного. Можно взобраться на гору, которую ведет тысяча ступенек и, стоя на вершине, любоваться этим древним городом. Можно идти, восхищаясь красотой вырезанных в горах храмов, гробниц, дворцов. Недаром Петру посещают толпы туристов со всего мира.
В Петре очень активно развита торговля. Бедуины, живущие здесь, предлагают туристам свои услуги – катание на верблюдах, ослах, а также товары – различные поделки, украшения. Такое впечатление, что все у них по одной цене, везде слышны крики «Уан дИнар! Уан дИнар!» (Один динар). Но попрошаек, требующих деньги задаром, не видела. Впечатлила одна маленькая растрепанная девочка, сидевшая на земле и, кажется, еще не умеющая даже говорить. Она выглядела как нищенка, но за каждую монетку можно было выбрать разноцветные камешки из скал Петры, разложенные перед ней. А двух мальчишек я попросила позировать для моего фотокадра, взамен дала по монетке. Через некоторое время они меня догнали и подарили маленький сувенир – магнит с изображением Петры, и приглашали угоститься чаем, что было опять же очень приятно.
Совет дамам: ни за что (!) не надевайте в Петру туфли на каблуках. Только удобную обувь, лучше кроссовки. Настройтесь на длительную пешеходную прогулку. Захочется ведь и в горы подняться, к месту жертвоприношений, к Монастырю. Тяжелых вещей с собой много не берите. Главное – удобная обувь и одежда, фотоаппарат, путеводитель, деньги (чтобы пообедать, купить воды, может, сувениров).
В общем-то, сувениры, которые продавались в Петре, меня не очень заинтересовали. Зачем-то купила ожерелье из кости верблюда, так и не надела ни разу (запах специфический).
Есть экскурсия «Ночная Петра» (билет стоит 12 динар), начинается поздно вечером, путь лежит по ущелью к фасаду Казны в Петре. Очень романтично! Рассказывать подробности не буду, иначе раскрою все тайны. Скажу только, что экскурсоводы ведут на английском языке. Но это не главное, самое запоминающееся – это впечатления от увиденного.
Необязательно брать с собой в Петру русского гида, вполне можно обойтись путеводителем автора А. Кочневой. В книге подробно расписан маршрут, есть карта, разобраться не сложно. Кстати, пожелание автору: если будете делать новую редакцию книги, просьба включить больше схем и рисунков.

Петра – это настоящее чудо света. Съездите — не пожалеете.

4. Красное море. Акаба.
Акаба – портовый город, на побережье Красного моря. Здесь построены отличные отели с высоким качеством обслуживания. Есть и платные пляжи – чистые, ухоженные, с хорошим сервисом. Кстати, у сети отелей «Аквамарина» свой пляж представляет собой платформу из бетонных плит, на нем отдыхать невозможно. Мало места, какие-то «левые» тусуются, да еще и проводятся спортивные соревнования, на фоне диких криков болельщиков. Так что жителям сети отелей «Аквамарина» лучше сразу искать платный пляж, тут же недалеко, стоимость — 6 динар (примерно 180 р.) с человека в день. На платном пляже закрытая зона, имеется весь необходимый сервис, официанты.
Красное море говорит само за себя. Прозрачная вода, разноцветные рыбки, все условия для дайвинга.
Сам город Акаба чистый, аккуратный, с множеством магазинов, кондитерских, кафешек. Можно гулять даже поздно вечером и не бояться ужинать в местных кафе.

5. Пустыня Вади Рам
Любителям острых ощущений и романтикам советую переночевать в пустыне Вади Рам. Розовый песок, скалы, просторы… В пустыню можно приехать из любого города на такси, на входе купить билет, выбрать маршрут. А дальше кататься на джипе по пустыне, останавливаясь в самых интересных местах, гулять по дюне, любоваться закатом… Многие только ради заката едут в пустыню. Действительно, незабываемое зрелище. Вся пустыня, всё небо окрашиваются в розово-красный цвет, а над скалами висит огромное белое солнце.. Ощущение такое, будто находишься на Марсе. Фотографии получаются удивительные.
Совет для тех, кто поедет в Вади- Рам: возьмите много теплых вещей, особенно для детей. Ночью очень-очень холодно, пронизывающий ветер.
Ночевка для туристов организована в бедуинских шатрах, посреди пустыни. До самой ночи, при свете костра, бедуины играют на национальных инструментах, поют, угощают ужином, чаем. А туристы разных национальностей располагаются вокруг костра и отдыхают. Потом все ложатся спать. Конечно, условия не европейского отеля. Матрасы лежат прямо на песке, но это розовый песок! Ветер свистит через дыры в палатке, но зато видны звезды! Одеяла попахивают верблюдами, но это же пустыня! Так живут и кочуют бедуины. Все по-настоящему. Всего несколько часов, а впечатлений – на всю жизнь.

6. Сувениры
Многие привозят на память бутылочки с цветным песком ручной работы, украшения. Можно взять специи, кофе, орехи (покупать лучше на местных рынках) и, конечно, сладости (из самих кондитерских). Иорданские сладости очень вкусные, необычные, они представляют собой сладкое печенье, как будто запеченные конфеты.
Если поедете в Иорданию, возьмите с собой несколько матрешек, уверяю, найдутся люди, которым вы захотите их подарить. И многие увидят это чудо в первый раз.

Вот, вкратце, и всё об Иордании. О поездке остались самые светлые впечатления, от самого первого до последнего дня в этой стране.

Иордания отношение к женщинам